Кулер работает рывками

Странный симптом проявился моем кулере центрального процессора, работает рывками, пытаясь разогнаться больше 3160 об/мин (RPM), потом снижает 3014 об/мин (RPM), затем дальше разгоняется и опять снижается, каждые 5-7 секунд. Решил смазать специальным маслом, оборот снизился 2648 об/мин (RPM), но рывки все равно продолжаются. Сама система работает стабильно, раньше работала 1200 - 2400 об/мин RPM.

 

@GioHAUS0n, отключи интеллектуальное управление кулером в биос, если отключается. И помониторь температуру. Кроме того, проверь провода и разъёмы.

 

Все отключены. Разъемы нормальные. Проверял.

 

@GioHAUS0n, подключи временно другой кулер, не исключено, что дохнет схема управления на самом кулере.

 

Вероятно пошел износ, старичку 8 лет. Хотя старые вентиляторы (12-18 летние) работают нормально до сих пор, не жалуются.

 

Они и новые могут плавать по оборотам.

 

С авто управлением и новые и старые будут плавать. Особенно слип/очнулся, вообще кавардак.
Но тут, или вентиляция худовата, или по старости пыли набрал на лопатки.

 

Все чисто, радиатор (контейнер) тоже. Температура на проце 22-41'С (по Цельсию)

 

Продолжение истории. Заменил кулер, замазал термопастой, запустил и ничего, тоже самое как прежде, рывками хохочет и метить. Потом начал просматривать температуру в BIOS'е -> 21-32 'C (по Цельсию), потом через Everest и на тебе показывает -> 100' C / 212 'F .

 

А что если, ради эксперимента, попробовать поставить более низкую частоту процессора?
Downclock обычно хорошо снижает температуру (условно, снижение частоты в 2 раза, снижает энергопотребление в 8 раз - а значит и температура существенно снижается).

Попробуйте ещё какие-нибудь программы с измерением температуры:
- SIW
- HWiNFO


К тому же, можно глянуть частоту процессора в CPU-Z, если бы процессор перегревался, то частота автоматически снизилась бы (тротлинг). Стоит отметить, что некоторые процессоры снижают частоту, когда нет вычислений, по этому проверять надо под нагрузкой (подойдёт запуск игры, или, например, 'тест быстродействия' в WinRAR). Перед таким тестом стоит убедиться, что включена защита от перегрева в BIOS (по умолчанию она включена, и обычно даже нет опции отключения).

 

@GioHAUS0n, Смотрим сколько от кулера торчит проводов и сокращаем их количество в разъёме подключаемом к маме до двух, навсегда избавляясь от всего, что связано с интеллектуальным управлением. Если это не помогает, а оно не может не помочь - стало быть берём мультиметр и меряем напругу на разъёме и питание вообще. Если и это не помогает - стало быть выбрасываем всё, вызываем экзорциста и бригаду тибетских монахов. А ещё лучше - профессионального ремонтника.

 

Максимальные (?) обороты и шум будут у кулера, подключённого 2 проводами.

Резистор нужен тут - купить можно в ближайшей радио-лавке.
А лучше накупить несколько маленьких, разного сопротивления, поэкспериментировать, и спаять из них нужное сопротивление.
Их мощность просуммируется, и будет дешевле (количество Ом, Вт резисторов - стоит прикинуть заранее, посмотрев сколько Вт у кулера).


P.S.
А вообще, некоторые кулеры надобно управлять широтно-импульсной модуляцией. А ещё, при подключении резистора, вроде как, раскручиваться кулер будет медленней.

 

Я порекомендовал всё выше, как средство проверки реальных причин поведения кулера. Однако это не исключает, что поджарился датчик проца и он теперь всегда показывает чёрте что в центре крышки. Или что мать думает, что она всё же умнее пользователя.

Шум - зависит от конструкции. Обычно шума то и нет, хотя многих уже вибрация раздражает.
Переменные резисторы и прочее - это уже дело вкуса.

 

Первый очередь все это было проверено.

SpeedFan, CoreTemp, Real Temp - перепроверил оказалось общей суммой температуры всех ядер процессора (плюс перегрев считывается, когда будет 100'C лишь в одном ядре или более).

Я специально купил кулер без AI технологии. Тоже самое.

Блок питания возможно пошаливает, но тоже не уверен.

Термодатчик работает все как надо. BIOS и CoreTemp и Real Temp совпадают.

Все что было интернете - перепроверил, хотя большинство говорили об сбросе CMOS (перепрошивке BIOS), покупке кулера (нового компа), чистить спиртом, заряжать оружейном маслом, замене оперативной памяти.

- Когда первый раз запускаешь (после отключение из сети) и находясь в среде BIOS (режиме DOS) постепенно повышается скорость (без рывков), но когда приходить какая-нибудь операционная среда начинает работать рывками и конце полностью погружается система он начинает гудеть (как аэроплан по корпусу). Вирусов нет, через LIVE-CD подгружал и XP и Linux тот же эффект.

 

@GioHAUS0n, ну тогда мультиметр в параллель и контролируй, что там творится на питании кулера, раз он всего с двумя хвостами.

 

И окажется в итоге, что где-то тупо померает кондер.

 

Воткнуть кулер в 5 V питания БП. Если крутит нормально - помирает мать.

 

Разобрался, проблема не самом БП (Блок Питании), Кулере (Охладительной системы ЦП), Материнской платы (Северные и Южных мостов) и остальное подобные. Парадоксально, но если поставить дефольтно (по-умолчанию) все настройки bootmgr, отключив виртуальную память (отказаться одного кеша-памяти обеих OS'ей - немного древний изврат-hack, чтобы не занимать лишнее место в HDD), затем вообще не использовать браузер Mozilla Firefox, заменить на альтернативную прогу и все обойдется, болячки прекратятся.

--- добавлено 27 ноя 2016, предыдущее сообщение размещено: 27 ноя 2016 ---

Кажется вирус или какой-то чертовый скрипт или плагин (из Firefox) или обновление (Mozilla) устроил такую маразм конфликта.

 

@GioHAUS0n, попробуйте протестировать оперативную память, например, запустить memtest хотя бы на час работы.
Или можно протестировать программой S&M.

Если проявятся ошибки, то можно попробовать извлечь и снова установить модули оперативной памяти / или оставить только один модуль / заменить.