Проблемы с включением старого ПК 386SX: вопрос о блоке питания

Мой старый ПК (на ЦПУ 386SX) что-то стал включаться с десятого раза

Кое-какие мелкие проблемы были и раньше: если его выключить и включить сразу (power cycle), то - может не включиться, нужно подождать пару минут.
А последние дни - не включается после более-менее длительного неиспользования. Нужно много раз пробовать. И при этом слетают все данные BIOS, а при загрузке пишет "CMOS Memory Size Mismatch", хотя размер памяти выставлен правильно (и не менялся). И через час снова перестаёт включаться...

Похоже, всё указывает на проблемы скорее с блоком питания, чем с материнской платой, памятью или периферией?
Конечно, хорошо бы попробовать другой блок питания и другую плату, но сейчас у меня такого под рукой нет. Особенно блока питания - тут стоит Switching Power Supply PS200 AT на 200 Вт.
Понятно, что ему уже за тридцать лет, и всякое может быть.

Но по этому поводу вопрос к знатокам: как в наши дни обеспечивать надёжное питание старым компьютерам? В продаже AT-блоки встречаются, но все они уже очень, очень б/у - и не факт, что там конденсаторы беспроблемные...

 

1) Переходник ATX->AT
пример https://aliexpress.ru/item/1005006199304098.html
2) C AT блока снимаются провода и впаиваются в ATX, провод POWERON соединить с землей сразу в БП. Также можно перекинуть провод "220 Вольт" если нужно оставить оригинальное включение компа с кнопки на передней панели.

 

386, да ещё сбрасывает настройки?
Что с аккумулятором? Срочно вскрывай системник и смотри, не потёкла ли эта мразота... Если ты раньше не решил вопрос с ним кардинальным образом.

По БП - вскрыть и посмотреть пухлики. Есть чем померять ёмкость и ЭПС конденсаторов? Если есть, то выпаять и проверить входные банки.

По замене БП пока такие варианты:
1. Ищем старый хороший AT БП. Из именитых мне сходу вспоминаются Seasonic, которые были уже тогда. Или других хороших брендов. А не generic "Switching Power Supply", который состоит из Г и палок (а если "повезёт", то только из Г). Проводим ему ТО, меняем проблемные компоненты и забываем на много лет о новом БП.

2. ATX БП + переходник ATX to AT. Тут есть варианты как со стороны БП, так и со стороны переходников.
2.1.1 Хороший старый AXT БП из начала-середины нулевых. Не обязательно сверхбренд в духе Seasonic, Delta (хотя если попался недорого - отрываем с руками). Хватит и FSP, Powerman, хороших серий Chiftec. Из плюсов - хорошая мощная +5В линия, -5В в наличии. Из минусов - нужно проверит состояние, вскрыть, осмотреть (желательно выпаять и проверить) входные банки и электролиты в фильтре на выходе. Но после такого ТО - хватит его надолго с полным покрытием любых хотелок.
2.1.2. Хороший ATX БП из середины-конца нулевых, иногда и начала десятых. По брендам - всё то же самое. У них всё ещё хорошая линия +5В, но -5В уже нет. Тоже требуют осмотра (очень желательно и проверки). Тоже хватит надолго. Из минусов - с простым переходником не будет работать часть старых звуковух (затронут период до самого начала 90-х, да и там не все карты пострадают), которым нужно -5В. Было ещё какое-то железо, но оно не особо игровое, потому с ходу его не назову.
2.1.3. Хороший ATX БП из второй половины 10-х, в том числе неплохие новые. Как правило, у них слабая линия -5В. Для AT ретросистем большой проблемы это обычно не составляет, если с +5В у БП не совсем ещё грустно. Нет -5В.
2.1.4. Не дорогой БП (совсем дешман экзегейтовский и подобное ему не упоминаю, это брать только для врага, а не себе) новый. Лотерея. Скорее всего заработает, но не в самом благоприятном для себя режиме. Сложно сказать, на сколько его хватит. Нет -5В.

2.2.1 Переходник простейший, состоящий только из проводов. Очень дешёвый вариант. Не обеспечивает наличие -5В, если его нет в БП. Часто китайцы совсем дешманят - могут быть проблемы с качеством разъёмов, обжимом, проводами минимального сечения. Но если сделать самому для себя, или найти покачественнее - проблем с ним не будет. Есть варианты как с мягким стартом отдельной тактовой кнопкой с фиксацией, так и со стартом через родной AT тумблер (совместимо со старыми AT корпусами, при этом не приходится прокидывать через него 220В, только замыкаем PS-ON), можно просто сделать включение при подаче питания (хоть тумблером на самом БП, хоть пилотом).
2.2.2. Переходник посложнее с преобразователем, который в любом раскладе обеспечивает -5В. Тут есть подварианты.
2.2.2.1 -5В может делаться из -12В, что не очень хорошо. Нагрузочная способность у линий одинакова, и если они понадобятся одновременно обе, -12В на БП может стать нехорошо.
2.2.2.1 Всё сложно и -5В делается отдельным преобразователем из +12В. Всё круто, но может быть дороговато.

 

Спасибо за рекомендации.

Нет, это не лучший вариант. Неаутентично! Кроме того, не факт, что там будет линия "минус пять вольт"; а ещё нужно заморачиваться с кнопкой включения питания и менять кабель питания на мониторе.

К счастью, ничего. Его там нет уже много, много лет. Я подключил конструкцию из трёх батареек типа "АА".

Ох, если бы я такое умел или если бы у меня был сосед типа Адриана Блэка, то и проблемы бы не было

Да, это, конечно, наиболее простой и очевидный вариант. Будем искать. Но вот получится ли найти...

 

Можно подумать, его так легко найти.
Их и тогда практически не был хороших, 90% - это и были тогда как раз эти самые Switching Power Supply и JNC, где маркером была проставлена мощность в нужном квадратике.
Фирменные компьютеры я не упоминаю, их все-таки было довольно мало и там была очень часто своя проприетарщина.
Самый фирменный БП АТ, который я видел в продаже тогда, только не смейтесь, был марки Codegen. Delta, FSP, Seasonic не встречались мне ни разу.
Может, сейчас где-то на развалах и можно найти после дербана старой техники.
Переходник у меня есть, купил на всякий, вполне рабочее решение. PS-ON можно замыкать родной кнопкой корпуса, которая на 220. А найти хороший БП с -5В это гораздо проще, чем искать фирменный АТ БП.
Можно попробовать починить ваш, понятно, что это барахло, но для тройки много же не надо. Судя по симптомам, там просто потеряли емкость бочки на входе, их заменить не так сложно.

 

ИМХО, конкретно сейчас 2.1.1 + 2.2.1 - пока ещё достаточно простой в поиске и полностью беспроблемный вариант (после ТО и при наличии более-менее нормального простого переходника).

 

Вскрой б п и посмотри конденсаторы - возможно вздулись или потекли.
Больше похоже на входные - это которые самые большие на входе стоят.

Там же схематехника весьма простая нет даже дежурки - все включается с тумблера.

 

Скорее высохли уж через 30 лет, чем вздулись. Да и крупные редко вздуваются, там конструкция с клапаном должна быть, если не совсем "днище". Да и дуться им бы следовало пораньше... Плюс место не особо зверское для их работы в общем то. Дерьмовые сохнут сами по себе, даже в коробочки лёжа, не то, что в работе. Забавно, что у капитально подсохших ёмкость бывает измеряется даже выше номинала Оценка ЭПС, конечно, всё ставит на свои места. Или просто замена, даже подпайка в параллель заведомо годныз "банок". Если БП резко "полегчало", то, как минимум, часть проблемы была в кондёрах. Но ещё не факт, что вся.

 

У крупных бочек нередко выдувает дно, сверху они выглядят не вздувшимися.

 

Это если это самое дно держится нормально, у некоторых днищенских банок такого почтенного возраста это дно чуть ли не прокручивается через одну.

В этом БП, в принципе, уже все банки должны под подозрением быть, если уж его вскрывать. Тем более, что у Uka есть осциллограф Разумеется из-за посохших ёмкостях на выходе запускаться он будет, но при этом вот глюки с материнкой вполне вероятны и от них.

Я бы с учётом некоторых ограничений в скиллах, про которые говорит ТС, вынул плату из корпуса, нагрузил линии резисторами и/или автомобильными лампами и прошёлся по ёмкостям щупом осциллографа. Подпаял в параллель свежие, заведомо живые и глянул, что делается. Но наверняка под замену большинство. Однако если после замены нагрузить Ватт на полтораста и посмотреть, что там на линиях, да погонять, то потом можно с уверенностью назад ставить, что через полгода снова не попросится на ремонт. Это же просто совсем, только нужно с почтением к сетевой части относиться - безопасность превыше всего. Ещё бы попробовал асимметрично нагружать по отдельным линиям близко к номиналу по амперажу - так выявляется перекос по напряжению, насколько всё с этим плохо и на какую реально мощность можно рассчитывать супротив заявленной. Написать-то всё можно... Там, ЕМНИП, только 5 вольт в таких блоках напрямую застабилизировано, когда эти линия перегружена, то 12 В прёт вверх и чем хреновее блок и сильнее подсохли ёмкости, тем более 12 В уплывает.

 

@Uka, у меня было похожее с 478. Включаешь, и тишина. Только вентиляторы крутятся. И именно что после длительного простоя. И тоже иногда после этого выскакивала ошибка. Правда в моём случае что то на счёт ошибки в биос с предложением перепрошить. Просто оставлял на долго включённым. Теория такая, что какие ни будь конденсаторы за это время оживали под нагрузкой. И дальше всё нормально работало.

Сейчас вроде есть какой то расхожий новодел вроде БП как от ноутбука, но адаптированный под ПК - т.е. из него выходят все нужные шлейфы. Но где искать, как называется, не подскажу. Сам пока только готовлюсь к сборке по настоящему древних ПК )

 

Можно, что хочешь натворить на основе готовых PSU дополнив дополнительные потребные напруги, если нужны, при помощи отдельных преобразователей. При желании всё можно запихнуть прямо в корпус от старого БП, но логичнее мощник 12 В иметь отдельно и использовать для разных ретро-ПК. Моник тогда, разумеется придётся питать отдельно.

 

можно конечно, но это уже требует определённых навыхов и знаний. я например ими не вполне владею. вроде натыкался на готовое решение.

 

Да, по симптомам больше похоже на высыхание, чем на вздутие.

Есть много таких моделей типа Pico PSU, но они, к сожалению, ATX, не AT.

В общем, по теме: старый блок питания уже почти неделю работает отлично, включается всегда и не капризничает. До его разбора я пока не добрался. Но "новый" (в кавычках) AT блок питания всё-таки купил - называется Logic IBP-230W. Продавец утверждает, что рабочий.



Сброс настроек BIOS - моя вина, не блока питания: при исследовании последнего, видимо, оборвался проводок от материнской платы к блоку батареек. Починил, всё работает.

Вот с ошибкой "CMOS Memory Size Mismatch" пока непонятно. Она появилась одновременно с той проблемой блока питания - и продолжает выдаваться при каждой загрузке. На работоспособность ПК это никак не влияет...

 

Недостающие напряжения можно получить, используя отдельные преобразователи. Но Pico PSU не только АТХ, но и DC-DC от 12 В, т.е. ему ещё нужен БП на 12 вольт. Это не беда, но тогда в коробку БП не будет заводиться 230 вольт и монитор включением одной кнопкой включать не выйдет. Либо городить БП 12 В в том же корпусе и ставить релюшку на монитор. Это воплне возможно, т.к. современные БП и PSU довольно компактны, плюс в принципе в корпусе компа полно места и не обязательно низковольтную часть упихивать в корпус БП, можно вообще от него отказаться, доработав заднюю панель (вентилятор можно выкинуть, то плюс для 386 - он станет безвентиляторным). Разумеется это будет "не канон", но ИМХО, по питанию можно и даже полезно от "канонов" типичных БП 90-х не то, что отходить, а прямо-таки бежать

Нагрузить и глянуть на номиналы напруг и пульсации "осликом" было бы не лишним в любом случае (особенно, если жалко ретро-железа к нему подключенного). Как говорится: "Добрым словом и пистолетом можно добиться намного большего, чем просто добрым словом."

 

Вскрыть, посмотреть, что внутри, есть ли дутики, как там со схемотехникой и кетаедесигном из 90-х.
Всего 4 винта открутить.

 

да тоже что-то ноунеймовское из 90х, одного уровня с JNC

 

@Колючий, конечно, этот новый я уже осмотрел внутри. Вроде бы всё нормально, конденсаторы выглядят хорошо.

 

А исполнение вменяемое?

 

@Колючий, мне сравнивать особо не с чем, но выглядит аккуратно и надёжно.