Геймпад для PS3

Не бывает плохих учеников, бывают плохие учителя. В одной древней цивилизации, на руинах которой мы живём умели учить мыслить. Я учился в школе, где были заделы по образовательным методикам позднего союза. И там многие преподаватели подавали школьный материал на вузовском профессорском уровне. Не просто заучивать, а понимать и самостоятельно думать. Был второй иняз, который можно было выбрать(!). Причём языку учили не как обычно в советской школе: тупо зазубрить чтобы от зубов отлетало. А именно учили практическому навыку пользоваться языком. Даже если ты обладаешь только ограниченными знаниями и малым запасом слов. Не то что все это обучение ценили и понимали, дети есть дети, но оно было. И это была вполне обычная школа, где была нищета и задница с вороватой администрацией в 90ые годы. Потом её даже пытались закрыть и расформировать как ненужную.

 

Бывает и то и другое, к сожалению История - лучший учитель у которого самые плохие ученики (И. Ганди).

Тоже учился в удачной школе, повезло. Простая школа была, "общеообразовательная" без "уклона" за несуществующем уже теперь номером без всяких "лицеев" и "гимназий", Правда у меня был упор не на иняз, а на физику с матаном больше (в старших классах была специализация, гуманитарный класс тоже был и там было два языка), но я и собирался быть инженером, с гуманитаркой, а, особенно, языками (включая и Русский) у меня туго. В инстике легко было учиться. По тому же матану так за два полных семестра "вышки" ничего нового и не узнал, даже не всё повторил Но после "одипломивания" очень живо ощутил, что ещё учиться мне и учиться. И это даже хорошо Но сама школа во всём, что не касалось образования была типичным "адочком" во всём, до сих пор если какие неприятные сны и снятся, так большая часть - про школу. Да и сами 90-е - это не то, что мне бы хотелось пережить снова.

 

А как же высшая математика и мат. анализ?

 

Всё было в старших классах в школе. В Политехе повторил, даже не всё, что было в школе, по крайней мере на факультативах, проходили. Когда последний экзамен по матану получил, математичке сказал об этом, чем её немало удивил Правда матан мне потом не пригодился, вообщем-то, сейчас вручную никто уже не считает. Да оно и правильно.

Чтобы не отдаляться сильно уж далеко от темы ремонта геймпадов, поделюсь ещё порцией информации для тех кто не против порассуждать о насущных проблемах "дрифта" и его причинах.

В типичной схемотехнике гейпадов контроллер (или заказная микра с ним) считывает напряжение на одной из ног. Напряжение определяется делителем на потенциометре, один край подковы которого на земле, а второй на опорнике. Когда двигается ручка напруга меняется от нуля до максимального напряжения на опорном источнике. Опорник нужен, чтобы не было зависимости от напряжения батарейки. Проблема в том, что средняя точка в этом случае не вполне стабильна и определяется либо периодической калибровкой при включении, либо "вшита" при производстве геймпада. ДШ4, например, прошивают на заводе, т.к. стики имеют разброс по резисторам до 20% влёгкую и это не брак. Т.е. если просто поменять резисторы, даже заменить стик на оригинал,то можно нарваться на смещение средней точки и в играх где МЗ маленькая будут проблемы.

Лечится это, обычно, схемотехнически, т.к. перепрошивка, обычно, невозможна. Навешиваются подстроечники или добавочные резисторы подобранного номинала, в т.ч. и самодельные. Но я лучше всего, как можно дольше сохранить живыми и на свих местах родные резисторы, даже если есть сменные хорошего качества или механизмы стиков в сборе. Я выше об этом писал, теперь вот дополнительно объяснил почему.

Но тут нужно ещё немного пояснить отчего же, если родные резисторы хороши и я их хвалил, с ними возникают траблы? На то есть несколько причин:
1. Резисторы в принципе всегда "шумят". Во-первых у нас 2-3 контакта ползунка с подковкой и каждой точке сопротивление чуть отличается. Т.к. токи мизерные, а переходное сопротивление не равно нулю, то это может выглядеть, как ступенчатый перескок точки немного туда-сюда при лёгком качании ручки. Но чаще контачит в основном один из параллельных ползунков.
2. Точка контакта лишь условно точка. Она упруго деформирует резистивную дорожку и при перекладке контачит то в одной точке, то в другой. Расстояние между точками мало, но и длина активной части дорожки маленькая. Если контакт ползунка не особо мал и он не в виде полусферы, а в виде дужки, то ситуация будет хуже. Ещё хуже она будет, когда контакт протирается и становится плоскостью. Т.к. жёсткость системы не особо велика, то при перекладке эта плоскость касается то одной стороной, то второй, но хуже всего, что при сильном износе контакт при перекладке может пропадать вовсе, что вызывает резкие "постреливания" рабочей точки с "прилипанием" к одному из краёв диапазона - тому где потенциал близок к нулю на соответствующей ноге контроллера.
Один ремонтник, у которого я покупал кой-какие запчасти, рассказывал мне, что покупал разные резисторы, которые не были полосатыми и должны были работать, но некоторые партиии через несколько месяцев начинали сбоить. Он забраковал их по цвету пружин ползунков Во всяком случае он задумался и уловил суть, хотя и не понял её всю - часть изложена выше.
3. Но это ещё не всё. Ползунки не так уж часто быстро стираются. Другая причина в пыли/грязи в резисторе. Но откуда она берётся? Резистор ведь хоть и не герметичный, но и не сильно открытый и он внутри геймпада, внешние загрязнения туда почти не проникают! Во всяком случае не за те полгода, что часто проходят до отказа новых геймпадов. Очевидно, что грязи образуется внутри резистора, она натирается с той же угольной дорожки. Немного, но этого хватает, чтобы создать проблемы. Нюанс в том, что лак для производства угольных дорожек не может быть слишком твердый. Тогда он со временем растрескается и отвалится от текстолита/гетинакса подковки. А раз он эластичен в какой-то мере, то частицы пыли этого слоя склонны к слипанию. Перескакивая через такие бугорки, прилипшие к подковке контакт между ней и ползунком прерывается и мы имеем проблемы. Если ползунок стоит на таком бугорке, то имеем сильный дрейф рабочей точки, и вот тут некоторые советуют попшикать ВД-хой. Но, что это даёт? А даёт то, что масло покрывает частицы и способствует их худшему прилипанию и к друг другу, и к ползунку, и к подковке. Но почему тогда там изначально не было смазки?! А хрен его знает, почему Альпс так решил, а многие китайцы повторяют. Фавор свои резисторы смазывает. Но ВД-ха пачкает всё вокруг и это не наш метод. Нужно просто разобрать резисторы, спиртом на ватке вымыть всю грязь и смазать тонким слоем силиконовой смазки. Силикон долго не высыхает - то, что нужно. На первый взгляд, т.к. масло - диэлектрик, то и переходное сопротивление оно ухудшает. Это так, возможно поэтому Альпс его и не использует и пока резисторы новые это даёт меньший разброс, но мы же видим стаистику, что происходит потом, со временем. Износ дорожек со смазкой идет и медленнее и более мягко, со временем их поверхность полируется и они работают даже лучше после чистки и смазки, чем совершенно новые. Протёртые дорожки хорошо видны - на почти чёрном фоне хорошо заметны сектора цвета текстолита основы. Если этого нет - можно чистить и ставить назад. След от ползунка будет виден, но он не является проблемой. Контакты ползунка лучше осмотреть под микроскопом, у кого есть, но можно и на глазок. Не стоит выкидывать негодные "полосатые" резисторы, их роторы нередко подходят и при износе родных ползунков продлят срок службы родных резисторов ещё, возможно, и вдвое или дольше.
4. Следующая причина - шат ручки и связанной с ней оси. Обычно нижней. У Альпса возвратный механизм состоит из пенька-опоры, скользящей по основанию. На пенёк насажена пружина, которая вставлена в стакан в основании ручки. Пока всё новое, при отклонении ручки пенёк смещается, пружинка изгибается по оси. Но по мере износа края стакана истираются витками пружинки и ручка получает паразитный свободный ход. И всё бы ничего, но в такой конструкции одна из осей напрямую связана с соответствующим резистором, а вторая -- через рамку. Если ручка "дышит", то и рабочая точка будет дрейфить. Убогий механизм, с ним ничего не сделаешь кардинально. Лучшее, что можно сделать - это смазать основание и пружинку, т.к. изначально они сухие. Это немного продлит ресурс, но и только. Гораздо лучше возвратный механизм с подпружиненным кольцом, упирающимся в приливы на рамках. В этом случае даже при некотором шате ручке рамки зафиксированы и если они сами не сильно потёрты, то и резисторы неподвижны. Ручка болтается, но дрейфа нет! Такой возвратник, к сожалению, встречается не так часто. Если он стоит в вашем геймпаде - берегите и чините родные механизмы. Если обычный - меняйте на новые без сожаленияч. Мои попытки починить их и усилить края стакана пока к адекватным результатам не привели. Бывает и рездкая другая экзотика, но в типичных массовых геймпадах она почти не встречается.
5. Последняя причина - схемотехника геймпада. По идее она должна быть рассчитана на некоторый шум в каналах управления, но в реальности бывает по-разному. Например, в ДШ4 вообще никакой коррекции ошибок не отмечено, ни программной, ни схемотехнической. В том же геймпаде от 360 есть конденсаторы на землю о средних ног резисторов. Из ТОЭ очевидно, что это в некоторой мере компенсирует резкое пропадание напряжения при потере контакта в ползунке и уменьшает дрожание. Отчасти поэтому 360 геймпады слывут сравнительно надёжными, хотя резисторы там точно такие же. Если добавить такой конденсатор в ДШ4, то ему тоже "полегчает", но для этого было об этом ведь сначала подумать Ёмкость нужно подобрать опытным путём, т.к. чем она выше, тем лучше компенсация шума, но и выше постоянная времени и при чрезмерно большой ёмкости будет задержка в канале управления. Вот видите, как "Тётя Соня" заботится о нас? К ДШ3 это относится в меньшей степени, т.к. старые ревизии на датчиках Холла и этой проблемой не страдают, но, с другой стороны, ДШ4 удобнее, сделаны из более крепкого пластика и при должном приложении заботливых хозяйских рук тоже могут служить долго не докучая проблемами со стиками. Большая часть нужной информации уже есть в этой теме.

К слову, кто гамает на нативной консоли, в природе есть "свистки", чтобы подружить консоль с неродными для неё геймпадами. Для третьей плойки тоже есть. Проблема только в том, что чувствительных к силе нажима кнопок кроме ДШ3, больше нет. По память в ДШ4 её уже выпилили, хотя я их уже какое-то время не разбирал и мог подзабыть, ем более их несколько ревизий. Но если это не важно, то можно подобрать варианты.

 

Вот это прикольная штука (ссылка ниже), не знал даже. Сам был обладателем нескольких PS3, но реально никогда не обращал внимания, не задумывался. Действительно, как проверить Dualshock 3 геймпад на оригинальность.

В сети снова нашли "секретную" функцию PlayStation 3 — многие игроки по-прежнему о ней не знают

 

Так и не понял при чём тут секрет. Про эту фишку я знал, а так же что китайские геймпады могут иметь гироскоп. Тут же наличие гироскопа только проверяется! Да, большинство дешевых не будут иметь гироскоп, но если искать, то можно найти.
Там много второстепенных же критериев оригинальности, например гораздо более четкий логотип и т.д. Видно прямо 2 геймпада у меня - китайский и родной с убитой батареей, вечно стик в одну сторону задирает. Оба имеют гироскоп.

 

Разобрать и убедиться наверняка. Гарантия - 100% Заодно и от грязи почистить, что делать время от времени нужно с любым геймпадом и, как бы аккуратно им не пользовался.

 

Мне вот друг подсказал, что к PS3 можно подключить геймпад от PS4.
Проверил - работает. А как - узнайте по этой ссылке - ВКонтакте | ВКонтакте

 

@kurtkurt222, посмотрел видео на YouTube по этой теме. Там было написано что вибрация не работает. А как насчёт игр типа Heavy Rain? Там ведь надо трясти джойстик временами. Насколько геймпад от PS4 работает в этой ситуации?

 

Да, разобрать оказалось не так уж сложно, теперь осталось найти какой-нибудь (проверенный) гайдик по починке, а то их сейчас полно в интернетах. Например, правый триггер нажимается до конца, но ему явно что-то мешает или что-то там задевает (началось после нечаянного опрокидывания на пол ), ну и дрифт левого стика в идеале бы исправить.

 

Мне ничего стоящего не попадалось. Впрочем не сильно и искал, т.к. я и сам добрую половину интернет-гуру могу кой-чему научить

Смотреть по месту нужно. Что-то возможно сдвинулось. Так-то там мешать ему ничего не должно. Речь про кнопку над курком же?

Чуть выше я достаточно подробно, как мне кажется, написал, что можно сделать в таком случае. Я бы начал с чистки родных резисторов и смазке их тонким слоем силиконовой смазки. Если родной механизм стика уже люфтит и именно это и вызывает дрифт, то заменил бы отдельно только механику на китайский аналог, а резисторы оставил родные до их полного износа, когда чистка уже перестанет помогать. Сейчас, народ пишет, появилась софтина для калибровки ДШ4 после замены стиков, но я ещё не пользовался и, в любом случае, найти сменный стик с резисторами нормального качества с первого раза может и не получиться.

 

Имеется в виду R2/L2, но после разбора вроде нормально нажиматься стало, может какой-то мусор мешал.

 

Вроде понял из-за чего триггер странно нажимается, слева на фотке видно, что одна пимпочка откололась, да и другая покоцалась (типа не давали кнопке нажаться дальше), я её вроде даже находил при разборе
Интересно, можно ли обратно приделать..
PS - можно, конечно, второй ограничитель отломать, тогда хоть триггер задевать ничего не будет, однако какие будут последствия?

 

Пардон поздно увидел. Скорее всего всё будет работать и так.

 

В итоге я просто подложил картонку под триггер и закрепил пенопластом, временно и на соплях, конечно, но пока работает Зато научился разбирать DS4!

 

Там со временем резинки проседают, в таких случаях я подклеиваю несколько слоёв жесткой толстой изоленты вместо картонки, картон быстро стирается и нестабилен по плотности. После замены резинок изолента выкидывается.

 

С резинками всё нормально пока.

 

Это больше к резинкам курков относится, они выглядят одинаково, буд-то ничего не случилось, но курки начинают недонажиматься до конца, не показывают полного отклонения при тесте. Но и триггеры иногда лучше работают с прокладками. Хотя на фото выше видно, что верх резинки уже чуток "устал" и деформирован, не сказал бы, что это прям нормально. Что тогда ненормально - отрыв мембраны? Это ещё постараться нужно так триггеры прокликать. У меня триггеры редко изнашиваются, я не так много играю в игры, где они интенсивно задействованы, когда нужны только два триггера я переназначаю их на курки, которые использую, как кнопки, т.к. они расположены удобнее.

 

@SanTix, если триггер не до конца прожимается по тестам, то можно поправить верхние значения через Steam input или DS4Windows, но много ли игр где нужно 100% нажатие на триггер? Разве что только какие-нибудь гонки.

 

@Дарк Шнайдер, У ДШ3/4 весьма чувствительные эти плёночные сенсоры курков. По-сути это те же датчики, что и под кнопками ДШ2. Обычно он прожигается до конца даже с запасом, но со временем там всё чуток проседает и, как раз, не в гонках, а в играх где курок используется, как кнопка она перестаёт срабатывать. Я так на паре старых ДШ подклеивал прокладки, потом менял резинки, благо китайцы делают.

Регулировки имеют мало смысла, ИМХО, если резинки «подустали», то через короткое время после калибровки снова «уплывет». Я уже писал своё мнение по поводу этой конструкции выше - неизлечимое убожество. Засим остаётся юзать, as is, подклеивая временные прокладки пока сменные резинки не удастся купить - прокладки работают от полугода до года, а то и дольше - как повезёт. Но это больше для использования курков, как кнопок, т.к. получается не всегда плавно. На триггерах обычные резинки с токопроводящими подушечками и там либо работает, либо нет. Когда не работает, то или грязь, или стерлось токопроводящее покрытие, или нажим слабый, или сочетание этих факторов. Лечится заменой резинок на 100% или их ремонтом с успехом зависящем от рукастости починяющего. В 90-х, когда сменных резинок не было, я освоил замену мембран в существующих резинках при помощи жидкой составляющей силиконового герметика, как клея (ничего другого кроме этого и жесткого цианакрилата надёжно силиконовую резину не клеит) и мембран от старых кнопочных телефонов и калькуляторов. Старая мембрана и донорская высекается одним и тем же пробойником нужного диаметра и клеится встык на фторопласте или полиэтилене. При надобности потом прочищаются воздушные каналы снизу. Результат бывает и лучше нового Этот лайфхак юзабилен и по сей день для тех геймпадав к которым сменных резинок в отличии от ходовых ДШ, ДС и хуанопадов так просто не найдёшь. А так все делается не выходя из дома, почти бесплатно и быстро - наибольшее время занимает высыхание клея. Сейчас клей для силикона и готовый купить можно. Резинки так можно менять неоднократно. У меня для этого целая коробочка разных резинок от телефонов и т.п. их которых можно высечь, что угодно, подрезать по высоте и - в дело!