Hard Как считать данные с дискет 5,25" на современном PC?

Да, я видел.

Конечно, это всё понятно.

Это радует! А что это за программа, комплектное ПО к "Гризвизлу"?

А это точно не результат неточной подгонки скорости вращения и т.д.?

 

Это оболочка, которая формирует консольные команды. Т.к. GW - открытый проект, то один из пользователей взял и написал такую штуку. Не знаю можно ли считать это комплектным ПО, но этот софт точно создан для GW.

Не точной подгонки чего? Мой многострадальный Тик, который сейчас это выдал имеет частоту 301 оборот в минуту с точностью до менее одной десятой. А эта дискетка 89 года писалась на каком-то непонятном флопе и там такая вот шагрень. Диски записанные на нормальном флопике со стартом нулевых секторов по индексу имеют чёткие сектора с почти прямыми линиями.



Вот как выглядит считанный диск, который на нём же и записан ранее.

Да, эти кружки из софта к HxC

--- добавлено 19 дек 2023, предыдущее сообщение размещено: 19 дек 2023 ---

А вот изрядно уставший диск, предположительно от Atari 8 bit. Но я не уверен, может знатоки подскажут

 

Продолжу. Написать хочу про юстировку головок. Картинка из поста выше - наглядный пример тго, что бывает, если дискетки пишутся на разьюстированном дисководе, а читаются на отъюстированном правильно. Видно, что тут даже нулевая дорога не на своём месте (она тут вообще не считалась, но она есть на дискете 40 дорожек), хотя флоп на 40 дорожек должен её зацепить, позже я попробую. Т.е. для успешного чтения бывает важна не правильная юстировка, а, как раз, неправильная. Поэтому любителю по считыванию информации с дискет сомнительного состояния полезно, имхо, не просто разок кому-то отдать на юстировку свой дисковод, а уметь это делать самому, да ещё при надобности понимать нюансы и уметь подъюстировать один из своих флопов под вот такие дискетки. Поэтому флопов и нужно не один, чтобы не сбивать юстировку тех, которыми считывают хрошие дискеты и начинают работать с плохими, чтобы понять, что с ними, что-то не то.

Всё это не так сложно, поэтому этот пост будет коротким

Конструктивно в НГМД 5.25 и 3.5 юстируется по-сути только настройка на центр трека, обычно где-то в середине диска и потом проверка юстировки по концам. В сети иногда встречается ошибочное мнение о том, что юстировка выполняется перемещением датчика нулевой дорожки, но это не так. Этот датчик подвижен и представляет из себя оптопару или даже концевик (крайне редко и на очень редких старинных флопиках) и ставится он так, чтобы чётко срабатывал на шаге с нулевой дорожкой, но не срабатывал и надёжно отключался при шаге на 1 дорожку. Это совсем просто. Если этот датчик у Вас отвалился и разболтался, то не нужно переюстировать флоп, для начала нужно выставить датчи 0 дорожки. Удобно это делать в программе типа Омнидиска или подобной которя умеет передвигать головки и не задавать лишних вопросов. Если нет специальной дискетки, а её, обычно нет. То нужно просто записать полную дискету на хорошем дисководе и сдвинув датчик назад перебирать дорожки в режиме чтения. Дисету нужно взять новую или размагнитить магнитом от HDD, а лучше дросселем-размагничивателем. Тогда после записи на ней не будет ничего после нулевой дорожки в направлении края диска. Нужно подключить осциллограф в выходу данных и когда цифровые последовательности при переходе на следующую дорожку пропадут - значит Вы проехали 0 дорожку, нужно вернуться на шаг назад, т.е. на первую дорожку где считываются цифровые данные. Это и есть TRK0. Теперь осталось выствить датчик так, чтобы он устойчиво давал сигнал на соответсвующем пине интерфейса, когда головки над нулевым треком и сразуже отключался при переходе на первую дорожку. Если он будет запаздывать или "троить" при считывании 1 дорожки, контроллер будет выдавать ошибки и флоп работать не будет. Но настроить датчик достаточно просто. Если что-то не строится, например сигнал не появляется или не меняется, нужно впроверить оптопару и питание её светодиода. Фотодатчик можно проверить ИК диодом или даже лампочкой накаливания, тестер сразу покажет на выводах датчика засветку, если он живой.

Если этого не хватило и после установки датчика 0 дорожки флоп работает со своими дискетами отлично, пишет их и читает, а с чужими не пашет и его нигде больше не работают, то нужно переюстировать. Юстировка выполняется перемещением шагового двигателя. Ни в коем случае нельзя откручивать поводок верхней головки на каретке, его юстировка в отличии от юстировки исправной каретки в сборе выполняется сложнее. Чисто технически, по ощущениям, удобнее юстировать дисководы с приводом каретки "винт-гайка", а не приводимые стальным ленточным ремнём. Последние очень чувствительны к малейшему перемещению шаговика и трудно поймать верное пложение, а его ещё нужно зафиксировать винтами, не сбив. В винтовом приводе юстировка осуществляется поворотом корпуса двигателя вокруг оси винта. Двигаель зафиксирован 2-3 винтами. Удобный лайфхак - это какрепить на корпусе движка ручку из палочки от мороженного или чего-то подобного капроновыми стяжками или крепким хомутом. Тогда ослабив винты, но чтобы с некоторым усилием вращался крпус мотора, можно этой ручкой сравнительно удобно отъюстировать головки. Привод стальным ремнём от вертикально-установленного плоского моторчика занимает промежуточное положение по сложности настройки и действовать с ним нужно так же, как и с винтовым. А вот горизонтальный квадратный шаговик двигается вперёд-назал на раме-станине и поймать нужное пложение будет посложнее. Тут удобно прикрутить что-то вроде регулировочного винта сзади флопа, подперев движок пружинкой с обратной стороны. На некоторых старых флопиках даже просвердено отверстие в станине с резбой под штатный сьёмный юсировочный винт. Но это редкость, видимо в сравнительно новых флопах юстировка осуществлялась на автоматах, а сервис не предполагался или, по крайней мере, его удобство не предполагалось. Но справиться можно

Заводская юстировочная дискета для настройки положения головок на центр трека записана особым образом. Там не обычные цифровые импульсы до насыщения, а последовательности импульсов, промоделированные синусоидальным сигналом. Притом записано два таких сигнала в противофазе и со смещением от центра трека в обе стороны. Т.е. тестовая дорожка шире, чем нормальная ширина трека данных. Так её и поймать проще. А настройка осуществляется по осциллографу, подключенному к контрольной точке после усилителя воспроизведения (если нет мануала находится "методом тыка", точек обычно не более 10) с синхронизацией по индексному сигналу. При точной настройке на экране видны те самые "кошачьи глаза" из maintence manual с равными долями. Если доли чередуются больше-меньше, то нужно подвигать мотор до наилучшего совпадения при этом одна доля будет уменьшаться, а другая - увеличиваться и при переходе через точку оптимального положения они будут меняться местами.

Всё это, конечно, прекрасно и удобно, но у большинства простых любителей ретро нет такой дискетки, а записать её в домашних условиях невозможно, т.к. пишутся они не на обычном дисководе. Что делать? Юстировать по уровню сигнала на аналоговом выходе (та же самая контрольная точка). Синхра вообщем-то не нужна, без неё даже удобнее - хорошо виден максимум. Это, конечно, похуже но в требуемые 15-20% попасть не так уж сложно. Для 3.5 дисководов есть старая программка под DOS, называется FD Tuner. Позволяет весьма точно юстировать головки, даже лучше, чем со специальной дискетой. Основана на создании оригинальных юстировочных дискет с эксцентричными дорожками. На дисководах 5.25, увы, не работает.

Как только головка установлена на центр трека нужно надёжно затянуть винты шаговика, контролирую по осциллографу, что положение не сбилось и уровень сигнала не уменьшился. Как правило, такой юстировки вполне достаточно. Теперь нужно проверить сигнал на 0 и 79 треках, на 79 треке он должен быть не нижн некоторого уровня, который нам, скорее всего не будет известен из-за отсутствия мануала к конкретному флопику. Но на глазок на 79 треке он не должен быть более, чем вдвое ниже, чем на 0 треке. Теперь нужно потестировать отъюстированный дисковод на устойчивое чтение реальных дискет и можно закругляться. После всего, разумеется нужно снять все приблуды для вращения/перемещения шаговика, залить винты краской/лаком и смазать каретку и приводной винт, если необходимо.

Ещё на юстировочной дискетке есть сигнал проверки азимута. Уже начиная с 70-х и юстировки 8-дюймовых гробоподобных флопиков азимут переюстировке не подлежал и насраивался установкой головок на заводе. Но на Ю-дискетах любого "дюймажа" есть сигнал контроля азимута. Азимут это поворот зазора головки относительно дорожки (вдруг, кто не знает). Нормальное положение - строго перпендикулярное. В противном случае сигнал при несовпадении азимутов головки записи и читающей будет ослабляться. В древних односторонних дисководах головка бына в такой оправе в форме шестигранника или восьмигранника - это оно - настройка азимута. Но крутить его не нужно, ибо залито клеем на заводе намертво. А вот для проверки на Ю-дискете был спецтрек, который записан пачками импульсов при четырёх положениях азимута два из которых сдвинуты в одном направлении, а два - в другом. В итоге при точной настройке на экране осциллографа было видно четыре ровных полосочки или "фонариком", а при сбитом азимуте фигурка явно кривая. Но это полезно для того у кого такая дискета есть. Я не разжился и азимут не проверяю. Да и в этом нет острой необходимости, т.к. сбить его при эксплуатации флоповода - это сильно постараться нужно.

 

@SanTix, есть вопрос к специалистам по технике

Дело в том, что в процессе экспериментов с 5,25"-дисководами у меня на прошлых выходных сломался и один из 3,5"-дисководов Сам он перестал видеть дискеты, а разъём к нему от блока питания порвался у основания одного (красного) провода.
В принципе, такое я бы и сам починил, но - во-первых, это нужно вынимать блок питания, т.е. разбирать весь ПК, а во-вторых, неожиданно потерялась та металлическая штучка, которая шла от этого провода и сидела в разъёме.

Разъём такой вряд ли сейчас можно купить. Зато дисководов 3,5" в продаже полно и задёшево - взял сразу два про запас, Mitsumi и Alps.

Но вот не покупать же новый блок питания ради одного разъёма? Тем более что модели класса "AT" сейчас нечасто встретишь.
Решил взять переходник с обычного четырёхконтактного разъёма питания типа "Molex" на маленький разъём для 3,5"-дисковода. В продаже был только один полноценный (с дополнительным выходом на Molex, чтобы из 5,25"-дисководов никто не пострадал), по цене почти как два самих дисковода.

Но вот вопрос: есть в продаже ещё другие переходники, попроще. У которых не четыре проводка, а два! Красный и чёрный, жёлтого и второго чёрного почему-то нет:



Для чего он и будет ли с ним работать дисковод? Ибо подозреваю, что такой же переходник мне понадобится ещё и для "Криофлюкса" (если я им всё-таки обзаведусь), дабы подключить его в корпус современного ПК в связке с обоими дисководами...

 

Будет работать, ибо подавляющее большинство трёхдюймовых флопиков, начиная с начала 90-х работают от одного напряжения - 5 вольт. Напряжение 12 В им не требуется (в отличии от подавляющего большинства пятидюймовых) а на разъёмы оно разведено "по стандарту" для совместимости со старыми дисководами и прочими редкими устройствами, которые могли использовать этот разъём вместо обычного Молекса.

Если не хватает Молексов, нужно просто зачистить провода рядом с одним из них и аккуратно припаять такой разъём, заизолировав пайки. Трёхдюймовик потребляет фигню, а если ещё и не использовать его одновременно с пятиюймовиком на этом Молексе, то и риска вообще никакого нет.

Что же касается невидимости дискет трёхдюймовым флопом, то если это не какой-то неконтакт в интерфейсном шлейфе (может не видить и из-за пропадения сигнала индекса, например), то ставлю 9 из 10, что окислились контакты в микрике на который опускается дискета при вставлении во флоп. Там, обычно, три микрика. Один ощупывает дылку плотности, другой обеспечивает защиту от записи, а третий, как раз и отвечает за определение наличия дискеты в приводе. В принципе, разобрать и почистить это дело не слишком сложно, но нужно быть аккуратным и в разборке этих микриков так, чтобы потом их можно было собрать назал после зачистки контактов. Проверить деффект можно прозвонив контакты и замкнув нужные временной перемычкй на плате. Если после этого флоп оживёт, значит можно выпаивать микрик и чистить контакты или впаивать запасной от подходящего разобранного флопа.

 

@SanTix, а "микрик" - это что?

Т.е. всё-таки есть и такие, которые к этому большинству не относятся?

Нет, шлейф рабочий - новый-то дисковод всё читает.
В старом скорее что-то с разъёмами либо питания, либо интерфейса. Хотя, может, и другие контакты, да.
Ну, в отличие от 5,25"-дисководов, 3,5"-дисковод проще новый купить, чем старый чинить. Этот сломавшийся я покупал лет пять назад в комплекте со старым б/у 286-м ПК, и состояние у него всё равно не очень, со ржавчиной и т.д.

 

Конечно есть. Например древние DD в высоких корпусах. Но это редкость редкостная. ИМХО сейчас купить трёхдюймовый флоп, который потребует 12 в слобнее, чем купить пятидюймовик, даже достаточно редкий.

Зато возможно он "с микролифтом" Сетевые легенды гласят, что такие флопики не убивают дискетки и "читают всё". На самом деле в этом нет никакого проку и, строго говоря, не сильно сложно сдеать замедленную загрузку головок и в современном флопе. Только не нужно. Все эти пляски с загрузкой головок - аттавизм времён привода от асинхронных движков, когда диск вращался всегда, пока дискета в приводе, а головки загружались вместо включения мотора. Но сравнительно короткое время выпускались флопики с включаемыми моторами постоянного тока и загружаемыми электромагнитом головками, притом загрузка настраивалась (она и прежде тожетна многих флопах настраивалась). Всё это были абсолютно не нужные пляски для обхода "граблей" с какими-то совсем древними машинами, а в адекватных это устранялось программно. А уж с прямым приводом шпинделя оно было подавно не нужно. Но помело это не сразу. На самом деле если дискета с "песком", то не важно как быстро опустятся головки - итог один. А если без грязи, то головки не способны повредить дискету, т.к. идеально отполированы. "Микролифт", обычно обеспечивался простейшим узлом с демпферной смазкой. Повторить это сравнительно не сложно, но, ИМХО, абсолютно не нужно

 

Вряд ли - там ничего редкого, обычный Newtronics/Mitsumi D359T3.
Точно такой, только не с Филиппин, а из Малайзии: Mitsumi / Newtronics D359T3 1.44 MB 3.5" Internal Floppy Drive

 

Действительно, самый обычный флопик, каких миллионы. Ничего плохого или хорошего сказать даже Ценник в 25 гринбеков кажется завышенным, по крайней мере для наших реалий

--- добавлено 20 дек 2023, предыдущее сообщение размещено: 20 дек 2023 ---

@Uka, проверил работу GW с флиппи-дисками - всё работает корректно. Но зависит от флопика. Тики не выдают ничего на выход RDATA пока их ULA не получит сигнал внутренней готовности (а его не будет без индекса и они просто беспомощно крутят моторчиком до исступления, но головками двигают по сигналу FDC). Возможно можно пофиксить доработкой дисковода (принудительно подав сигнал готовности на соответствующую ногу микросхемы, нужно смотреть), я пока не разбирался с этим. 80-дорожечный GFR работает так же, т.е. не работает с flippy. С другими дисководами fake index работает. К слову достал старинный Shugart SA455 (1984 г.в.) и он неожиданно показал лучшие результаты из всех опробованных четырёх 40-дорожечников Это притом, что я его вовсе не регулировал и просто решил "на потеху" попробовать "музейный экземпляр". Только матрицу резисторов 150 Ом поменял в нём на 330 Ом, иначе сбоило. Убитый диск Атари считан кроме одного пустого сектора, только нужно собрать всё вместе с нескольких дампов. Это самый долгий процесс... Правда не знаю как это дело эмулировать, поэтому попробовать образы, наверное стоит на дискетке получше, у меня ещё несколько дисков есть, возможно там будет дамп получше. У этого подозрительно нет 0 дорожки. Нужно ещё попробовать односторонный Роботрон 40 дорожечный. Он у меня новый, но нужно смотреть, помнится он сбоил на крайних треках и я не стал его сильно мучить.

 

Приехал ко мне Chinon FZ-502!

Спереди немного грязновато, но вроде бы всё работает. Конечно, свои проблемные дискетки (а таких у меня где-то 17 комплектов из 239) я там пока пробовать не стану...

@SanTix, но сегодня буду спрашивать за осциллограф
Покопался на рынке в ящиках с разными кабелями - выбрал наугад три штуки.

Который на второй картинке точно подходит в разъём моего осциллографа!
Но плохо, что все такие кабели, включая тот, что со щупом, заканчиваются другим, весьма необычным разъёмом, - куда его вставлять, непонятно...

 

@Uka, Нужно сделать один из двух, только-то и всего. Или купить переходник BNC-BNC, вот такой Переходник гнездо BNC- гнездо BNC – купить в Тюмени Тогда и переделывать ничего не нужно. Но вообще делитель лучше отдельно сделать, для дисководов он Вам не нужен. Если не работать с высокими напряжениями, то может и вообще не нужен.

Дисковод я бы сначала отмыл и смазал, он даже на звук начнёт работать тише.

ЗЫ: Вчера "мучил" Роботрон 5601 с белой мордочкой. Точнее он меня... Нижняя головка была почти не рабочей. Флоп из последних партий, более старые в основном все чёрные были. Но у этого качество изготовления недалеко от наших "электроник" ушло... Маска головки царапала дискеты, светодиод был в обыве и сам красный, при зелёном окошке... Всё отрегулировал, смазал, но нижняя голова по-прежнему была в "ауте". Тогда решил, что раз уж он, как наши, то нужно вспомнить "забытые практики" и достал алмазные пасты Если интересно, напишу, чуть попозже ТАКОГО точно нигде больше никто, наверное не писал - саветский эксклюзив После экзекуции флоп "воспрял духом" и без запинке прописал и прочитал нижнее головой собственноголовочно убитую им же дискету, которая стала похожа больше на диджейскую пластинку с запилами и от которой отказался один из лучших моих дисководов (ранее писал).

 

Да, сначала так и думал сделать.

Эта ссылка у меня не открывается, но попробую достать такое в своём городе! Пока что-то не выходит: магазины такую мелочь отправлять не хотят, требуют заказ на 100 или 500 грн...

К сожалению, кабель со щупом был только с таким делителем. Он вообще для чего?
Ну, я сначала достану переходник, а потому уже проверю осциллограф - не факт же, что он ещё работает.

Та грязь, что на лицевой панели, почему-то не оттирается. А так я его протёр, конечно. Но смазать не смазывал - во-первых, он и так очень тихо работает, во-вторых, пока не понял, куда смазывать, без картинок-то (экспериментировать со смазкой, юстировкой и т.д. буду сначала со своими не самыми работающими дисководами). В-третьих, масло машинное у меня старое, ещё 1970-х годов... Новое пока не покупал.
А вот Спирт Изопропиловый вчера купил! Так что попробую им теперь всё чистить - надеюсь, будет лучше для дискет, чем китайская водка Бензина в продаже не нашёл.

Ну вот и показали бы картинки!

 

Это, как раз стандартный разъём BNC Коаксиальный электрический соединитель — Википедия
Массово используется во всякой измерительной аппаратуре, новые щупы для осциллографов имеют, как раз, такой разьём и я предлагал вам установить такие розетки на Ваш осциллограф.

--- добавлено 24 дек 2023, предыдущее сообщение размещено: 24 дек 2023 ---

Вибимо VPN поможет - видимо блокировка чисто по тому, что это рунет, т.к. сайт выглядит безобидным со всех сторон

 

Я же и так на VPN - иначе бы и данный сайт не открывался.

 

Не нужно такого масла. Идеально белое масло, вроде хорошего вазелинового из аптеки или ПАО. Силикон - хуже.
На направляющие можно силиклон или хорошую смазку на ПАО, опять же. Отлично подходит авиационная ЭРА (ВНИИНП-286м)

У Вас совсем вышли из употребления зажигалки типа Зиппо и бензин для них?
Вот, например https://rozetka.com.ua/zajigalki-i-aksessuary/c97992/22589=8887;22605=fuel/

Так это, в сети же есть! https://ru.pc-history.com/fdd-robotron-k-5601cm-6543.html
Механически это почти то же самое, что и Ваш Тик 55-й, только это отливка шасси образца постарее, где-то середины 80-х. В мём ничего необычного, просто вот попался он мне недорого, а у меня белых до этого никогда не было, вот я и решил его приютить

--- добавлено 24 дек 2023, предыдущее сообщение размещено: 24 дек 2023 ---

Направляющие помазал той самой Эрой, а то аж скрипели. Остальное смазал белым маслом. Всё сухое было, хотя тоже тихо работал, но направляющие немного погодя тихонечко заскрипели.

 

Да, точно лучше! И высыхает быстрее, и разводов не оставляет.
Может, что-то из нечитающегося заработает? Хотя надежды очень мало.

А это как расшифровывается?

Зажигалки точно встречаются, но вот бензин... Мне лет двадцать назад кто-то подарил сувенир такой в виде пистолетика. Искал ещё тогда, как бы его заправить, - так и не нашёл.

Ну, то в сети

Да, на вид ничего такого интересного.
Зато у моего Chinon'а сравнительно с прочими есть одна лишняя пимпочка с пружинкой - не позволяет закрывать дисковод без вставленной дискетки. Так ещё только у "Панасоников" бывает, по-моему.

А это кто?

--- добавлено 24 дек 2023, предыдущее сообщение размещено: 24 дек 2023 ---

Да, спасибо. Не встречал такого раньше (ибо не имел никогда дела с такого рода аппаратурой).
А как тот разъём называется, который на моём осциллографе, интересно?

 

Делители нужны для исследования напряжений, больших, чем допускает вертикальный канал отклонения с использованием полного диапазона аттенюатора и встроенных делителей. У СИ-1, ЕМНИП и так довольно высокий предел отклонения до 25 или даже 50 вольт на деление, а делители его ещё увеличит на свою кратность. Т.е. если делитель 1:10 до можно исследовать напряжение в 10 раз больше. Например можно посмотреть сетевое напряжение. Но это опционально я б ыременно сбе сдела на вашем месте простой щуп без делителя из того, что есть. Для комповых БП и дисководов его хватит. Делитель ограничит использование осциллографа для исследований микровольтовых сигналов. Для дисководов это может быть полезно, да и для БП - тоже.

Тут только пробовать. Иного не дано. Но если чистить не головки а дискеты, то я бы действовал осторожнее, ИПС может смывать магнитный слой некоторых дискет, бензин тут безопаснее. А иногда это нужно, если магнитный лак стал немного липковатым от времени и ПАМит головки. Косвенная проверка: установить дискету в дисковод и от рука покрутить шпиндель на ротор мотора снизу и сравнить с хорошей дискетой. Если ощутимо сложнее крутится - есть подозрение на деградацию лака. Также хороший индикатор - палец. Нужно отмыть его до скрипа мылом и ещё ИПСом протереть, чтобы не оставлял потожировых следов и затем ощупать магнитный слой. Если он не гладкий и как бы подушечка пальца цепляется немного, как за резину, значит слой не в порядке, считываться будет, вероятно, плохо. После чистки бензином (нужно вынимать диск из конверта), обычно, считывается лучше. Такие дискеты нужно считывать не откладывая, если полимер пошел мономеризироваться, значит дальше будет только хуже, потом, возможно, уже не спасти информацию.

Для чистки головок ИПС подходит идеально. Направляющие и т.п. тоже можно им чистить, жиры он растворяет куда лучше этанола.

Полиальфаолефины. Род углеводородных масел синтетического происхождения. По-сути это улучшенное углеводородное масло, которое меньше испаряется, меньше густеет на холоде, меньше окисляется при высоких температурах. Промежуточное пложение между ПАО и обычными смазочными маслами сернокислотной или селективной очистки занимают, например, продукты гидроизомеризации хорошо очищенных нефтяных парафинов (как в свечках, чистые, белые), которые выглядят также, как и ПАО (чистые белые прозрачные жидкости без цвета, вкуса и запаха), обладают порой даже более высокими индексами вязкости, но несколько хуже по термостабильности и испаряемости, впрочем их смазывающие свойства также несколько выше и для смазки точных механизмов при обычных комнатных температурах они подходит не хуже. Силиконовые масла ПМС (полиметилсилоксаны) хуже, т.к. обладают низкой несущей способностью и очень высокой растекаемостью - хуже удерживаются в узлах. Их стоит применять только там еге есть контакт с эластомерами и нестойкими полимерами или повышенные рабочие температуры. Загущенные силиконы в виде пластичных смазок хорошо подходят для шестерёнок и подобного, т.к. притягивают меньше пыли.

Я просто не верю, что его нет! Обычно именно зажигалочный купить проще всего. Но также чистый бензин-растворитель продаётся в хохяйственных магазинах для растворения красок и как топливо для примусов, а также есть в автомагазинах, где он в основном идёт, как обезжириватель при подготовке поверхностей к окраске.

В этом Роботроне и Вашем Чиноне направляющие каретки в виде двух цилиндров диаметром около 4-5 мм на которых, как на рельсах ходит каретка с головками. Обычно плотная посадка на бронзовых втулках лишь на одном из стержней, а ко второму плоская пластиковая часть каретки лишь прижимается пластинчатой плоской пружиной. Их нужно промыть спиртом, насколько удобно подлазить. Если неудобно, можно ватными палочками. На Чиноне 502 - неудобно. Но можно исхитриться всё спочистить и смазать даже не отключая шлейфы от платы. Нужно снять крышку-жестянку сверху. Там 4 винта, вроде, и приподнять плату, отклоняя её назад. Увидите головки, которые можно почистить и их направляющие. Плату можно подпереть или проволочкой закрепить за заднюю часть шасси, чтобы было удобно работать. На некоторых моделях один шлейф снять придётся. Из этой же позиции можно капнуть шприцем с очень тонкой иглой (прививочным, инсулиновым 1 мл) капельку масла на вал шаговика под шкив. Второй подшипник находится под наклейкой. Отрывать её не советую, вместо этого смочите её бензином и она легко отойдёт. Под ней кружок из тонкой жестью, а под ним задний подшипник шаговика. Скорее всего он неразборный и пыльник не снять (иногда он на С-ринге), если так - просто капните жидкого масла в зазор между пыльником и внутренним кольцом и убрав лишнее, закройте всё назад, если наклейка не успела высохнуть полностью, она даже приклеится назад на свой клей но можно и повторно смочить её чуток бензином. если наклейка не держится - замените её новой. Без защиты туда будет попадать пыль.

Так это же и отлично - чего же не воспользоваться чужим трудом в виде подробных фоток! Не вижу просто смысла плодить сущности. Если бы ещё, что-то редкое. А у этого шасси от Тика, по которому на Битсейверсе есть два мэйнтенс-мануала где всё расписано, что есть где. Электроника чутка другая, но сопоставить, что к чему не так уж и сложно. Всякие же "извраты" по чистке и настройке механики там, конечно не описаны сколько-нибудь подробно, ибо цель этих брошюр была иной, чем то, чем мы сейчас тут занимаемся Но там есть и описание мехники и взрыв-схема и рисунки отдельных деталей. Наслаждайтесь Index of /pdf/teac

Абсолютно ординарный дисковод. Но после "внушения" сейчас он у меня работает вполне неплохо Прям специально гоняться за ним не следует, меня просто он интересовал сам по себе. Он чистый DD на 80 дорог, не HD, учтите.
У Роботрона интересную конструкцию имеют более ранние флопики 5600.10 и 5600.20. Но интересность их не означает, что они хороши и в работе. К тому же они односторонние и это нужно учитывать. Но при должной отстройке могут быть и интересны для древних флиппи-дискет, если удастся отрегулировать на чтение лучше, чем двухсторонние. Но это не единственные односторонние дисководы, не факт, что будут лучше других, а разбирать их неудобно, особенно 40-дорожечный. Они также насквозь нестандартные, там всё своё. Но по-своему, они ИМХО, очень красиво сделаны

--- добавлено 24 дек 2023, предыдущее сообщение размещено: 24 дек 2023 ---

Мне это не известно, увы. Это, вероятно, что-то наше или подсмотренное у ранней американской аппаратуры, довоенной. Но смысла сейчас узнать это наверняка не так уж много, т.к. разъём этот откровенно так себе. Я бы его на BNC заменил, если осциллографом пользоваться, а не в музей ибо это просто удобнее и щупов покупных к BNC завались в продаже недорого и хорошего качества.

 

Несколько лет назад, когда я был совсем уж радиогубителем, разобрал для полной очистки его. По итогу привод ушёл в мусорку. В чём проблема я нашёл и разобрался, но на тот момент инструкции, требующие осцилограф, были для меня невыполнимы. Да и не особо я сбойное железо, имеющее шансы на ремонт, тогда ценил. Сейчас жалею тот привод.

--- добавлено 25 дек 2023, предыдущее сообщение размещено: 25 дек 2023 ---

Поддерживаю. Сверхсложного ничего нет. Для самых нужных и базовых вещей хватит даже просто аналога ЭПСН-20/40, нормального припоя (не дорогого, в духе рязанского российского ПОС-61, или хотя бы алиэкспрессного, но там много мусора, долго подбирать), спиртоканифоли, изопропанола, пинцета и подставки под паяльник с местом под целюлозную губку (или "гнездо" с бронзовой стружкой).
Чуть поднабрав практики уже пригодятся оловоотсос (даже ручной), набор игл для выпайки, сплав Розе (сплав Вуда обходить стороной, очень вреден для здоровья). Так же уже будет понимание, а нужна ли при таких потребностях паяльная станция (или хороший паяльник), нужен ли воздух и т.д..

 

"Чисто теоретически" можно юстировать и без осциллографа, контролируя чтение в специальных "юстировочных" программах. Но это ДИКО неудобно! Я бы сравнил это с настройкой антены радиостанции при помощи индикатора поля и при помощи антенного анализатора. В первом случае желательнотработать вдвоём и полдня можно "вертаться", а во втором можно и за 15 минут уложиться с лучшим результатом.

Принципиально иная работа только с программой FDtuner, но он работает только с HD 3.5". Но я думаю, что можно изловчиться и с HD 5.25. Но пока руки не дошли и нет разъюстированных таких флопиков. В остальных случаях без осцоллографа смысла не вижу браться за это дело. Разве, что очень много свободного времени и очень крепкие нервы Хотя терпение и даже некоторая нарочитая неторопливость совершенно необходимы для работы с такой капризной ехникой, как дисководы FDD, которые, порой, кажется, что просто-таки издеваются над тобой! Но если не психовать то почти всегда можно найти общий язык и починить почти любого из этих 3@(ранцев

Настоящий ПОС-61 или его аналоги околоэвтектичны,что легко проверяется. Если у припоя наблюдается яво выраженныйликвидус - для радиолюбительства лучше его не применять. На рынке, при наличии некоторого опыта, даже зажигалочкой можно проверить Впрочем я давно уже так не покупал припой, у меня он, кажется, из каждого угла торчит, хотя я уже несколько лет его не покупал. Паяю, впрочем, теперь не так часто.

Целлюлозные губки оценил в 90-е. Тогда интернета у меня ещё не было, да и не в курсе писали ли, а наши "паялы" не знали. Сначала юзал насухую, а потом догадался смачивать простой водой. Так и поныне паяю. Хотя, вроде, следует их "по канонам" глицерином смачивать, но мне не зашло. Металлическая щетка и губка не зашли. Просто лишнее для этой мощности (сугубо ИМХО), только жало пилить. Если обгорело в хлам и медное - опиловка. Если никелевое - нашатырь. Из нашатыря, растворённого в глицерине делал хороший активный флюс для стали, но паять радио им нельзя - он электропроводен. Но зато не вызывает коррозии, как хлористый цинк, который я с 90-х не использую.

Временами паяю серебряно-медными припоями с содержанием кадмия до 30 процентов. По сравнению с этим сплав Вуда - "цветочки". Я правда им тоже не пользуюсь, да Розе особо-то тоже. Как-то обычным "третником" разбавляю, если что А вот высокотемпературный с кадмием, порой, незаменим - очень удобен и для капилярной пайки и в зазор и хоть, как и при этом температура плавления ~600 градусов и прочность на уровне сварки. Дышу через раз и в сторонку

Нужен, ИМХО, и тот и другой. Паяльник-оловоотсос "зашёл" мне самый кЕтайский у корого датунные жала ходят всего несколько ДИП корпусов. Высверниваю и впаиваю капиллярную медную трубку около 3 мм по наружному Ф. Паяю естественно серебром. Длину подгоняю по температуре, штатно она, обычно, завышена. Служит довольно долго. Пара демонтажек с моторчиками-насосами у меня тоже была - не то всё это. Нет резкого разряжения и оно плохо отсасывает начисто, да и возни с ними много, забиваются они канифолью, а без неё не выпаивают толком. Да и толстое жало неудобно по сравнению с трубочкой, которая подлази везде. Помучился и вернулся к обычной "дрыгалке"

 

Такое сколько угодно продаётся - только керосин, а не бензин!

Так там же только фото в состоянии покоя и в собранном виде. А в разобранном и при чистке жидкими алмазами (или что там у вас) - этого нигде не найти

Такое я давно уже себе поскачивал. Но вот для других моделей, не TEAC, пока не находил.